Le Lido di Venezia est un cordon de terre de 12 km de long sur un kilomètre de large qui s’anime particulièrement lors de la Mostra internationale du cinéma, avant de retrouver la quiétude appréciée de Gorge Byron, Thomas Mann, Henry James et des habitants, pour qui le Lido est un cocon rassurant, loin de l’agitation du continent.
Vivre le Lido de Venise
Tous les symboles du faste d’antan sont encore visibles : des établissements balnéaires mythiques du lungomare Marconi aux hôtels somptueux de la Belle Époque ayant accueilli têtes couronnées et personnalités. Mais le Lido de Venise séduit aussi par ses rituels quotidiens, ses saveurs authentiques provenant de la mer, de la lagune et des grands potagers, protégés des tempêtes par les Murazzi.Sur le Lido aussi, le rite de l’spritz s’impose, apéritif rouge orangé emblématique préparé selon la recette propre à chaque barman (base de vin blanc et seltz), servi avec de grosses olives pour en adoucir l’amertume. Une des meilleures adresses pour le savourer reste le café Garbisa, sur le Gran Viale, devant le spectacle du va-et-vient décontracté de la rue la plus élégante de l’île.
Que voir au Lido de Venise
La Riviera San Nicolò à l’extrémité orientale, abrite une église et un monastère millénaire entourés de verdure, surveillant la lagune face à l’imposant fort du XVIe siècle de l’île de Sant’Andrea, témoignage de l’habileté défensive de la Serenissima.Depuis l’embarcadère, la via Sandro Gallo traverse l’île d’un bout à l’autre, bordée de villas art nouveau, de petits ports, de platanes et de canaux, jusque Malamocco. Un itinéraire idéal à vélo également. Au début du parcours, la boulangerie parfumée de Cristina Serafin propose, outre les pains classiques, des spécialités à base de fibres végétales (comme le pain de seigle malté), des pains au kummel, aux céréales, aux graines de lin, de tournesol, des pains azyme et bien plus.
Où manger au Lido de Venise
Juste en face, le Bar Trento, l’un des plus anciens du Lido (près d’un siècle) s’impose comme le temple du cicheto : petites bouchées traditionnelles accompagnées de l’incontournable ombra, un verre de vin tiré du tonneau. Géré par Stefano Capitanio, son frère Guido et leurs épouses, on y savoure: seiches et petits poulpes mijotés, salade de poulpe et crevettes, sardines frites ou marinées (saor), morue battue à la vénitienne, cœurs d’artichauts braisés, musèto (cotechino), ainsi que des spécialités plus rares comme barbusa et tettina calda (menton et pis de vache bouillis), tendons de taureau marinés au lait puis panés et frits, et le sguazzetto alla bechera, une soupe composée d’une douzaine de viandes bouillies séparément.Le tout accompagné de vins vénitiens : Merlot, Malbech, Lison, Prosecco et Vin da Mar, un rosé idéal avec la morue. Longtemps fréquenté par pêcheurs et récolteurs de palourdes, le bar conserve son ambiance chaleureuse avec nappes écossaises, serviettes illustrées par Hugo Pratt (créateur de Corto Maltese), une hélice en laiton de barque sampierotta et des fragments de gondole peints de proverbes vénitiens.
Plages du Lido de Venise
En se dirigeant vers la côte sud, bordée des célèbres plages de sable doré, et le long de via Dardanelli, l’odeur des fugasse tout juste sorties du four – une brioche basse et levée naturellement – vous saisit à la pâtisserie Maggion, installée depuis plus de 40 ans et tenue par Matteo Maggion et son père Sergio. Essayez également les tartes salées faites avec les légumes bio du potager familial et toute une gamme de biscuits typiques: buranei en pâte sablée, pavane à la cannelle et aux fruits confits, et pevarini aromatisés au gingembre et poivre noir.
A quelques rues, La Battigia vous attend, une trattoria familiale chaleureuse où la tradition est à l’honneur grâce à Maria Dorotini et son fils Gian Luca. A ne pas manquer: schie avec polenta (petites crevettes pêchées de décembre à avril), “Saltata alla Battigia” (plat phare à base de peoci – moules – et caparossoi – palourdes – sautées en sauce), spaghetti alla busera, gnocchis aux langoustines, sublimes fritures mixtes ou de moéche (petits crabes), joues de lotte, bars grillés et bien plus encore.Ceux qui cherchent une touche créative peuvent s’attabler à La Favorita, derrière le lungomare d’Annunzio, tenue depuis plus de vingt ans par Luca Pradel. En saison, on mange dehors sous une pergola verdoyante. Le menu met à l’honneur les produits locaux: “carpaccio de bar au poivre rose”, tartare de thon ou langoustine, huîtres, truffes de mer, “gnocchis de potimarron avec rascasse et radicchio”, “bavette aux petits calamars et aubergines” et bien plus.
