L’Albania es uno de los últimos grandes descubrimientos del turismo mediterráneo, y quienes la visitan por primera vez se dan cuenta de inmediato de que limitarla únicamente al mar sería un error. El país guarda un interior rico en historia, con ciudades otomanas perfectamente conservadas reconocidas por la UNESCO, y una costa jónica que en los últimos años ha atraído viajeros de toda Europa. Una semana es el tiempo ideal para unir ambas dimensiones en un único itinerario, alternando jornadas de exploración cultural en el interior con descansos en las playas del sur.
La clave para organizar bien el viaje es la secuencia lógica de las etapas, que permite descender gradualmente desde la capital hacia el mar pasando por los centros históricos, evitando regresar sobre los propios pasos.
Tirana y el inicio del interior
El punto de entrada más habitual es Tirana, la capital, una ciudad en rápida transformación que merece al menos un día de visita. Su corazón es la Plaza Skanderbeg, la gran explanada dedicada al héroe nacional, alrededor de la cual se agrupan los edificios institucionales y los museos. El centro alterna edificios de la época comunista con intervenciones contemporáneas y fachadas restauradas con colores vivos, en un contraste que refleja bien la evolución reciente del país. Quien quiera profundizar en la historia más dura de Albania puede visitar los lugares asociados al régimen, como el bunker-museo Bunk’Art, mientras que las mejores vistas de la ciudad se obtienen con el teleférico del monte Dajti. También es el lugar perfecto para empezar a conocer la cultura albanesa antes de dirigirse a los centros históricos del interior, donde comienza realmente el viaje.
Desde Tirana, el itinerario toma rumbo sur hacia las dos ciudades que representan el corazón cultural de Albania. Las distancias no son largas en kilómetros, pero hay que tener en cuenta las carreteras de montaña, que incrementan los tiempos de desplazamiento y deben considerarse en la planificación diaria.
Berat, la ciudad de las mil ventanas
La primera parada histórica es Berat, conocida como la “ciudad de las mil ventanas” e inscrita desde 2008 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su extraordinaria arquitectura otomana, maravillosamente bien conservada. El nombre proviene de las fachadas de las casas que se apiñan unas sobre otras en las colinas, con sus numerosas aberturas orientadas hacia el río Osum, que divide el centro en los dos barrios históricos de Mangalem e Gorica.
Dominando la ciudad se encuentra el Castillo de Berat, al que se puede acceder a pie por un camino de aproximadamente un kilómetro o en coche: desde lo alto, la vista sobre el río y las mil ventanas recompensa el ascenso. Dentro de la ciudadela, aún habitada, hay iglesias bizantinas y el Museo Onufri, dedicado al pintor de iconos que da nombre a la colección. Merece la pena perderse por los callejones de Gorica al atardecer, cuando la piedra adquiere tonos cálidos y la ciudad revela su autenticidad como centro vivo, más allá de ser un simple museo al aire libre.
Gjirokaster, la ciudad de piedra
La segunda ciudad histórica es Gjirokaster, también Patrimonio de la UNESCO desde 2005, apodada la “ciudad de piedra” por los techos de pizarra que cubren sus viviendas. Su centro histórico es un raro ejemplo de ciudad otomana con las características casas-torre, los kule, construidas entre los siglos XVII y XIX siguiendo una técnica que combina función defensiva y valor arquitectónico. El castillo domina el pueblo y alberga el Museo Nacional de las Armas, mientras que el bazar del centro, reconstruido en el siglo XIX tras un incendio, conserva tiendas, restaurantes y productos típicos. Por sus callejuelas se encuentran casas-museo visitables, como la Casa Zekate, que muestran la organización tradicional de los interiores, con la planta baja utilizada en la temporada fría y la superior en la cálida. También es una oportunidad para probar la gastronomía local, desde platos a base de cordero y verduras hasta dulces como el trilece, extendido por todo el país. La ciudad goza de una posición estratégica: cerca de la frontera con Grecia, se encuentra a poca distancia de Saranda y se convierte en la puerta natural hacia la costa.
Desde Gjirokastër, el descenso hacia el Mar Jónico cierra la parte histórica del itinerario de la manera más agradable. La riviera sur, entre Saranda, Ksamil y las calas que suben hacia Himara y Dhërmi, ofrece aguas cristalinas y playas que en los últimos años han hecho famosa la Albania costera. Las bahías más pequeñas del tramo sur tienden a llenarse en los periodos de mayor afluencia, pero la variedad del litoral permite siempre encontrar un rincón acorde con tu ritmo.
Cómo moverse entre las etapas
Un itinerario que recorre la capital, los centros históricos del interior y la costa sur se apoya en la posibilidad de desplazarse con autonomía. Las conexiones públicas entre las ciudades albanesas existen, pero son lentas y poco flexibles, a menudo gestionadas por los furgon, los minibuses que salen cuando se llenan y sin horarios fijos. Para un viaje de una semana que debe combinar varias etapas, disponer de un vehículo propio es lo que hace el programa realmente viable, permitiendo gestionar los tiempos e incluso llegar a las localidades costeras menos conectadas.
Por eso, muchos eligen llegar a Albania por mar con su propio coche, saliendo desde los puertos adriáticos y desembarcando en Durres, el principal puerto del país y el más cercano a Tirana, o en Vlorë, más cómodo para quienes van directamente hacia el sur. Para optimizar el coste del viaje por carretera, es posible consultar en portales especializados las ofertas de ferris para la ruta Italia-Albania actualmente disponibles, para encontrar en pocos clics la tarifa que mejor se adapte al propio presupuesto.
A la mesa, de los sabores del interior al pescado del Jónico
La cocina albanesa acompaña el itinerario con la misma lógica de descenso hacia el mar, cambiando de carácter a medida que desde las montañas se acerca a la costa. En el interior la mesa permanece ligada a la tradición pastoril y otomana, con una presencia central de los lácteos y las carnes de oveja, cuyas raíces se hunden en la historia agrícola del país. El plato que mejor resume esta cocina es el byrek, una fina masa rellena de queso, espinacas o carne, que se vende en panaderías como comida callejera y se sirve también en las comidas caseras.
Entre los segundos platos más emblemáticos aparece la tavë kosi, una bandeja de cordero al horno bajo una cobertura de yogur y huevo, originaria de la zona de Elbasan, en la ruta que conecta Tirana con el interior. En la capital destaca la fërgesë, una preparación a base de pimientos, tomate y queso fresco que en su versión típica de la ciudad recibe el nombre de Fërgesë Tirane.
La llegada a la riviera jónica marca un cambio en los sabores, porque el pescado recién capturado y los mariscos se convierten en protagonistas del menú. En la laguna de Butrinto, un poco al sur de Saranda, se crían mejillonesreconocidas en todo el país, servidas en los restaurantes junto con doradas, lubinas y calamares. Casi siempre, para concluir la comida, llega una copa de raki, el aguardiente de uva que en Albania acompaña brindis y momentos de convivencia, tanto en los hogares del interior como en las tabernas junto al mar.
Un país que recompensa ser descubierto
Lo que hace que Albania sea un destino diferente a otros del Mediterráneo es precisamente la posibilidad de atravesar mundos tan distintos en pocos días de viaje. En el transcurso de una semana se pasa por los callejones empedrados de Berat y Gjirokastër, donde el tiempo parece haberse detenido, hasta las playas del Jónico que no tienen nada que envidiar a las costas más famosas. Es un contraste que pocos destinos ofrecen en distancias tan cortas y que gratifica a quien decide ir más allá de las primeras impresiones. La combinación de patrimonio histórico, naturaleza y mar, todavía lejos de la saturación turística de otros lugares, deja al viajero con la sensación de haber descubierto algo que muchos aún tienen por conocer.
