Aquí se vive un integralismo riguroso, respetando la tradición y para salvaguardar su propia identidad, consolidada hace tiempo. Sin embargo, la relación con el mundo exterior es leal e incondicional. Los Ibadíes son gente orgullosa, segura de sí misma, intelectualmente sólida, que no teme a las influencias culturales contaminantes. La antigua influencia del Medio Oriente los convirtió en grandes comerciantes, abiertos al intercambio y al diálogo con el mundo, mientras que el rigor religioso, la sabiduría y un fuerte sentido de la privacidad los protegen de cualquier “contaminación” externa.
Un valle amado por Le Corbusier y protegido por la Unesco
Hombres de cultura y excelentes arquitectos, los Ibadíes, hoy más conocidos como mozabitas, transformaron a lo largo de los siglos las áridas colinas que esconden el oued M’Zab en un extraordinario microcosmos. La estructura de sus ciudades ha fascinado a urbanistas y arquitectos de fama mundial como Le Corbusier o Ricardo Bofill, y la Ciudad Santa del valle del M’Zab, Beni Isguen, ha sido incluida en el patrimonio mundial protegido por la Unesco.
El valle se encuentra a unos 700 kilómetros al sur de Argel, en un territorio áspero y hostil, pero protegido de antiguas persecuciones. En las colinas hay ahora 5 oasis, construidos durante estos últimos mil años. El primero en ser edificado fue El Atteuf, la “Tournant” que data del lejano 1013. Ghardaïa fue fundada en 1053 por el jeque Sidi Bou-Gdemma y es la actual capital administrativa; y Melika, la “Reina”, fue la antigua Ciudad Santa que perdió su función religiosa después de la construcción, en 1347, de Beni Isguen. Bou Nura, la “Luminosa”, es de 1046.
Los cinco oasis tienen una función social bien definida, están todos fortificados, y cada uno tiene su mezquita y su minarete, desde donde todos los días, cinco veces al día, el muecín eleva su canto religioso. Cada uno tiene una economía propia: la fabricación de cerámica y cuero, la ganadería, pero sobre todo el comercio.
“Machine à habiter” y cruce del Gran Sur
En las últimas décadas, los comerciantes mozabitas han creado una densa red comercial y están presentes en todo el territorio argelino. Ghardaïa se encuentra en la ruta hacia Níger y Malí, y es un cruce fundamental del desierto: es el punto privilegiado de intercambio entre las poblaciones nómadas y los comerciantes del Magreb, además de ser la estación de partida para el Gran Sur. La plaza del mercado de Ghardaïa se llena y se colorea cada día con alfombras y especias, tejidos y animales, objetos de artesanía y luego, en octubre, hay dátiles.
Pero el mercado, un área destinada a la compra y venta de productos, es también un lugar de intercambios culturales, por lo que representa una posible amenaza para la integridad moral y espiritual propia. Los hábiles arquitectos mozabitas estructuraron sus ciudades buscando salvaguardar su cultura, su casta, confinando en la parte baja de la colina los espacios destinados a los comerciantes. En la cima está la mezquita con su minarete, una especie de torre de vigilancia que a menudo se usa como depósito de grano. Luego las casas de los notables y más abajo, hacia el valle, las viviendas de los profesionales, siguiendo un esquema en terrazas con callejuelas estrechas y pasillos para soportar los más de 55° de calor en verano.
La elegante simplicidad de las formas y decoraciones de las casas, con proporciones y medidas independientes del bienestar económico o la posición social, está en sintonía con los principios de igualdad de los mozabitas; incluso los materiales para la construcción son iguales para todos: madera de palma, piedra, yeso, cal y arena.
Cada ciudad está protegida por muros y torres de vigilancia. Es posible visitarlas libremente todas, excepto Beni Isguen, la Ciudad Santa con una gran plaza triangular y todas las calles que convergen hacia la mezquita, donde para los extranjeros es obligatorio contratar guía y está prohibido tomar fotos. La estructura de las ciudades del valle del M’Zab coincide con la idea que Le Corbusier tenía de la arquitectura urbana: una “machine à habiter”, sin academismos, a escala humana, donde toda la ciudad se convierte en una gran vivienda.
Jardines encantados y hombres-abeja
La “pentápolis” mozabita posee un único, enorme, inmenso palmeral: un millón de palmas datileras, regadas gracias a una sofisticada estructura que gestiona las aguas del río subterráneo. Se trata de un sistema capilar de presas, diques, galerías y repartidores que canalizan, distribuyen y dosifican el agua, asegurando que llegue la cantidad adecuada a todos los jardines. Es un sistema hídrico de casi 900 años, compuesto por 7000 pozos artesianos que extraen agua hasta 80 metros de profundidad directamente del acuífero del antiguo oued.
El palmeral es un jardín encantado donde se encuentran ritmos olvidados, suavemente inmersos en el fresco y silencioso verdor de los árboles y envueltos por el aroma del jazmín, las rosas, los dátiles y las flores de azahar. Una verdadera oasis dentro del oasis. Un lugar mágico donde el hombre mozabita tiene una tarea especial. Él poliniza las flores de las palmas hembra: se sube a cada árbol, uno tras otro, y fecunda manualmente las flores sin confiar en el viento. Y antes de cada polinización hay una oración propiciatoria, una especie de rito nupcial que une a las dos palmas.
La pureza de los haïk, de las mezquitas y del alma
La espiritualidad es muy fuerte en el M’Zab. Aquí el integralismo no es una forma exacerbada de religión. Más bien parece un gran monasterio donde cada uno trata de ganarse su lugar en el paraíso. Además de las mezquitas en la cima de las ciudades, hay mezquitas por doquier. No tienen minarete y en su interior no hay ningún adorno que pueda distraer de la meditación y la oración. Las mezquitas son simples, blancas, con arcos todos irregulares obtenidos de troncos de palma doblados, un sótano con varias habitaciones y un área de oración externa o en la azotea. En cada sala hay pequeñas nichos y un mihrab, un ábside orientado hacia La Meca desde donde el imán dirige la oración. Se dice que Le Corbusier para construir la capilla de Ronchamp se inspiró en la simplicidad y belleza de la mezquita de Sidi Brahim, a las puertas de El Ateuf.
Ritmos olvidados
En el M’Zab el tiempo está marcado por las oraciones y por la altura del sol en el horizonte. Cada uno tiene derecho a su tiempo. Las mujeres caminan con una ligereza natural envueltas en sus candorosos haïk. Solo tienen un ojo descubierto, el izquierdo, el del corazón, y se dirigen al cementerio a honrar a sus seres queridos o para ofrecer comida a algún jeque sepultado en su monumento funerario, como manda una antigua costumbre preislámica.
Los hombres están involucrados en intensas negociaciones comerciales. Los “notables”, en cambio, orgullosos y austeros en sus elegantes bùrnus o con las blancas ganduras, discuten pacientemente sobre negocios y política. Mientras decenas de niños corren y juegan entrando y saliendo por las frescas callejuelas. Los viejos sabios que están sentados en la plaza o cerca del minarete observan y comentan la vida que transcurre, tranquilamente, en espera.
